315 Или 433mhz что лучше

Радио передатчик и приемник на 433 или 315 мгц один из популярных способов передачи или управления.

В отличии от цифровых приемо-передатчиков nrf24l01 тут 2 раздельных радиомодуля:

приемник(слева) и передатчик(справа) и соотвественно прием может быть только односторонний.

На данных радиомодулях основаны радиопульты для управления освещением или розетками.

Беспроводные метеостанции используют такие же радиомодули.

В системах умного дома можно объеденять датчики и микроконтроллеры/миникомпьютеры(raspberry) в сети.

Существуют 2 модификации данных модулей: на 433 мгц и 315 мгц -внешне ничем не отличаются,кроме надписи на модуле передатчика.

На частоте 433мгц сейчас очень много посторонних передач и они могут мешать нормальной работе..

Чаще всего продаются без антенн,в качестве их может быть кусок проволоки определенной длинны,свернутой в пружинку:

Для 433 мгц – 17 см.

Для 315 мгц – 21 см.

Технические характеристики:

– Тип модуляции -аплитудная.
– Напряжение питания приемника – 5 в.
– Напряжение питания передатчика 3-12 вольт.
– Дальность до 30м в помещении.

Цена комплекта (приемник и передатчик) чуть больше 1$.

Подключение к микроконтроллерам:

Выводы модулей подписаны и не вызывают вопросов:VCC – Плюс питания.GND -земля,вход ATAD у передатчика.У приемника выход – это 2 и 3 выводы разъема.

Home`s Smart © 2013-2016. г.Киров.
Цитирование материалов возможно только со ссылкой на сайт. Использование фотоматериалов только с разрешения авторов.

Радио передатчик и приемник на 433 или 315 мгц один из популярных способов передачи или управления.

В отличии от цифровых приемо-передатчиков nrf24l01 тут 2 раздельных радиомодуля:

приемник(слева) и передатчик(справа) и соотвественно прием может быть только односторонний.

На данных радиомодулях основаны радиопульты для управления освещением или розетками.

Беспроводные метеостанции используют такие же радиомодули.

В системах умного дома можно объеденять датчики и микроконтроллеры/миникомпьютеры(raspberry) в сети.

Существуют 2 модификации данных модулей: на 433 мгц и 315 мгц -внешне ничем не отличаются,кроме надписи на модуле передатчика.

На частоте 433мгц сейчас очень много посторонних передач и они могут мешать нормальной работе..

Чаще всего продаются без антенн,в качестве их может быть кусок проволоки определенной длинны,свернутой в пружинку:

Для 433 мгц – 17 см.

Для 315 мгц – 21 см.

Технические характеристики:

– Тип модуляции -аплитудная.
– Напряжение питания приемника – 5 в.
– Напряжение питания передатчика 3-12 вольт.
– Дальность до 30м в помещении.

Цена комплекта (приемник и передатчик) чуть больше 1$.

Подключение к микроконтроллерам:

Выводы модулей подписаны и не вызывают вопросов:VCC – Плюс питания.GND -земля,вход ATAD у передатчика.У приемника выход – это 2 и 3 выводы разъема.

Home`s Smart © 2013-2016. г.Киров.
Цитирование материалов возможно только со ссылкой на сайт. Использование фотоматериалов только с разрешения авторов.

  • Цена: $3,99
  • Перейти в магазин

Данный пульт предназначен для дополнения имеющейся системы дистанционного управления, если она не поддерживает обучение новым пультам. Скопировать можно в данном случае только пульт с фиксированным кодом. Частота в 315Мгц выбрана неспроста. Если коротко — всё работает, брать можно.

Внешний вид:

Пришел в пакете с пупыркой, причем принесли почтой в ящик, что случается не каждый день. Инструкции не было. Батарейки — тоже. За такие деньги мог бы и положить, однако.

Читайте также:  Gta 5 требует social club

Кишочки:


Можно заметить повреждение дорожки возле минусвого контакта батарейки. Батарейка, кстати, размера А27 или 27А — 8мм диаметром. Пришло уже с восстановленной дорожкой, флюс смыт почти везде — чуть-чуть следов было возле резонатора и возле конденсатора который рядом с ним. 8-ногая микросхема это епромка 24с02, на большой маркировка затёрта.

Обучение — простое. Нажимаем на пару секунд две верхние кнопки, светодиод начинает быстро моргать, отпускаем. Подносим оригинальный пульт максимально близко (лучше сложить низ к низу), нажимаем и держим обучаемую кнопку на этом пульте, нажимаем и держим нужную кнопку на оригинальном пульте, пока светодиод на программируемом не начнет мигать. Отпускаем. Переходим к следующей кнопке. Запрограммировали — можно пользоваться.

Дальность толком не проверял, ибо пульт данный брался под определенную задачу, и сразу после программирования и проверки что всё получилось — я его сразу разобрал (тут всплыл нюанс, о котором ниже). Но где-то около 5м точно есть. Есть интересный нюанс. Пульт рассчитан на то, что он будет работать в руке. Звучит глупо, попробую объяснить, что я имею в виду. мало того что в самом корпусе полно металла (он тяжелый, да, кнопки — металлизация, а вот то что на корпусе блестит — железяка), так еще и рука тоже влияет на его работу (вероятно уходит частота передатчика — что логично и закономерно). В итоге если его полностью разобрать и положить на стол — дальность резко падает. В моём случае — он по-прежнему стабильно работал даже в таком виде в том месте где должен быть установлен, но из другой комнаты — уже как-то нестабильно, да и в целом — его работа стала зависеть от положения в пространстве.

Но если не «ломать» — то всё работает ок, могу рекомендовать к покупке. Впрочем, тут тоже есть нюанс. Можно сказать, что «в целом» широко распространены две частоты для ДУ — 315 и 433МГц. И прежде чем заказывать универсальный пульт — нужно определиться с необходимой частотой. Я для этого использовал осциллограф и платки приемников типа таких. Но обычно на пульте и/или на приемнике написана частота. Самое досадное — что абсолютно аналогичные пульты на 433МГц в полтора-два раза дешевле. Существуют и универсальные пульты на любую частоту, но стоят дороже. Второй нюанс — используемый родным пультом код. Он бывает статический (фиксированный) и динамический. Фиксированный на «обычных» пультах часто задается распайкой перемычек на плате пульта. Данный универсальный пульт работает только с такими дистанционками. Для динамического кода также вроде как существуют обучаемые пульты, которые закономерно еще дороже. Обычно на страницах описания товара продавцы уточняют для пультов на каких микросхемах подходит их универсальный.

Теперь, собственно, расскажу и покажу для чего это всё покупалось.

Читайте также:  Рычаги подвески fenox отзывы

Мы с женой приобрели люстру в спальню. Люстра «модная», стекло, зеркала, светодиоды… И дистанционка. Причем, реализация своеобразная, и рассчитана на то что у вас обычная проводка для люстры. Поясню. В люстре — приемник на три канала — основные лампы, галогенка «дежурного света» и светодиоды. На пульте — 6 кнопок по одной на вкл/выкл каждого канала, одна — таймер выключения и еще две — вкл всё и выкл всё. С настенного выключателя это тоже переключается, но «перебором». То есть при включении выбираются светодиоды, быстрое выкл-вкл — основной свет, потом галогенка, потом другие комбинации. Памяти нет. Самое разумное использование получается — выключатель на стене всегда включен, и рулим пультом. Но пульт один, и он постоянно болтается по комнате, ессно — то возле дивана, то возле телевизора. Ну то есть вы поняли для чего мне второй пульт? Правильно, встроить его в настенный выключатель.

Электрика у нас стоит китайский Lezard, купленный в оффлайне — дешево, сердито и достаточно симпатично. Розетки, кстати, в этот раз сделаны лучше чем то что я раньше видел и ставил. Зажимы под провода уже правильные.

Для начала — берем выключатель и выбрасываем из него всё лишнее — клеммы, контакты, пружинки…


Далее делаем платки из одностороннего стеклотекстолита и запаиваем в них кнопочки, которые неправильно называют «тактовыми». На самом деле tact — сокращение от tactile, то бишь кнопки эти не тактовые, и уж тем более не тактические, а тактильные, то бишь с кликом — а не сенсорные.


Идея в том, чтобы длина их толкателей была такой, чтобы шток клавиш родного переключателя (ну вот эта темно-серая хрень на фото справа) входил между ними без особого люфта, но с минимальным зазором — иначе всё это будет либо неэстетично болтаться, либо при любом перекосе кнопки будут самонажиматься. Естественно, предварительно нужно уточнить схему соединения родных кнопок в пульте — в данном случае у них один общий контакт, что просто замечательно. Припаиваем к нашим платкам 5-проводной шлейф соответствующим образом, не забываем соединить и общий провод между платками. Также лучше их распереть вставочкой чтобы не болтались — сильно облегчает сборку. Возможно, придется что-то где-то подпилить или подрезать — например чтобы шлейф влез нормально по ширине, а не заворачивался.


Далее выпаиваем из платы пульта родные кнопки (можно и не выпаивать, но нафига они там?) и припаиваем наш шлейф. После проверки — выпаиваем и контакты батарейки, вместо них припаиваем провода, ну и всю плату пульта затягиваем в термоусадку, например. я использовал каптоновую ленту — термоусадки подходящего диаметра не оказалось под рукой. Фоток, к сожалению, нет. Тут важный момент — ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно проверить как работает, потому что как минимум от нажатия кнопки вверх срабатывают нижние микрики, и при пайке перепутать это по запаре можно на раз-два. Потом придется снимать и всё переобучать. А оно нам надо? Лучше перепроверить.

Читайте также:  Почему не запускается ютуб в яндекс браузере

Озадачиваемся «батарейным отсеком». Изначально я не думал, что батарейку получится разместить на видном месте — но свершилось чудо. Гравером пропилил пластик сверху — и в образовавшееся место отлично вошла родная батарейка. Для ее установки делаем п-образный «крепеж» опять же из фольгированного стеклотекстолита, к которому припаиваем родную пружинку, которую мы отпаяли с платы пульта ранее.



Всё, пульт готов, осталось как-то закрепить платку чтобы не болталась и можно ставить на место. снимаем старый выключатель, соединяем подходившие к нему провода напрямую — теперь у нас всегда подано напряжение на люстру. Хорошо это или плохо — я не знаю, ведь по сути это ничем не отличается от постоянно включенного выключателя на стене — что и так штатный режим работы. Для замены лампочки — выключаем соответствующий канал пультом, а параноики могут и автоматы отключить. Единственный минус — при пропадании сети включается первый канал в люстре — это светодиоды. Такая вот неприятная особенность у этой системы — сделано оно как раз для управления системой без пульта. Вроде и не страшно — но неприятно, и может быть важно если уезжать надолго. Но у нас всегда дома кто-то есть, так что непринципиально.

Результат «в интерьере»:

Что имеем в результате? Выключатель на стене «как настоящий». Батарейка в нём меняется на раз-два. Управление (выключатель справа от двери):
левая верхняя кнопка — основной свет
правая верхняя — галогенка
правая нижняя — светодиоды
левая нижняя — выключить всё.

Соответственно выключить или включить каждый канал можно нажатием соответствующей кнопки либо на этом вот настенном пульте, либо на штатном ПДУ. Удобно до чёртиков — теперь всё работает логично. Единственный минус получившейся конструйни — постоянно поданное на люстру напряжение. Но, повторюсь, оно и так было постоянно подано выключателем, а управляли с пульта. Это по, так сказать, электробезопасности — а то на ЯПе меня закидали помидорами на тему «колхозить в электрике нельзя, начнёт искрить и сгорит!». Гореть тут нечему — силовые провода соединены мимо данного пульта, сам он совершенно автономен, а на моей памяти я не встречал еще пультов от сигналки, например, которые бы заискрили и сгорели. А если речь о системе управления в люстре — так это не я её ставил, оно такое было.

По частоте. Я в курсе, что использование частоты 315МГц как-бы не совсем легально. Но — во-первых мощность совершенно мизерная, а во-вторых — я такую люстру, опять же, в магазине купил, так что имеем то что имеем, все претензии туда.

Надеюсь, обзор был полезен, и сподвигнет еще кого-нибудь улучшить свою жизнь 😉

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector